Яблоня не плодоносит: причины, решение проблемы

Если яблоня не плодоносит – садовод ищет причины, анализируя жизнь дерева на участке с момента покупки саженца и посадки. Потому что отсутствие цветов и плодов – это результат ошибки на одном из этапов выращивания дерева. Исправление последствий неправильной агротехники требует многих усилий и времени.

Поэтому, закладывая сад, важно изучить:

  1. Сортовые особенности: режим плодоношения, на каких побегах дерево формирует бутоны.
  2. Правила посадки: на какую глубину сажать, чем заряжать яму.
  3. Требования конкретного сорта к питательности, освещению, влажности грунта.
  4. Тип плодоношения: определяет правила обрезки, чтобы по незнанию не удалить плодовые образования.
  5. Уход за деревом на разных этапах жизни.

Даже мелочь, не учтенная садоводом, однажды обернется вопросом, почему же его яблони не плодоносят каждый год. А более серьезные нарушения технологии приводят к тому, что и от взрослого уже дерева можно не дождаться ни одного яблока.

Периодичность плодоношения яблони

Принято считать, что режим плодоношения через год – норма для крупных деревьев. Например, Антоновка усыпана цветами каждый сезон только в молодом возрасте. Взрослея, зачастую переходит на цикличное плодоношение. Если в прошлом году яблоня порадовала рекордным урожаем, то нынче ей нужен отдых.

Такой график можно подкорректировать в пользу садовода, если знать причины, по которым плодовые не в силах ежегодно отдавать максимум. Дело в том, что усыпанное цветами дерево вкладывает все свое здоровье, соки, силы в завязывание и вынашивание огромного количества яблок. Затраты столь велики, что даже пристальное внимание садовода не восполняет ресурсы, которых просто не хватает на закладывание почек нового урожая. А происходит это параллельно с плодоношением. Поэтому на следующий год яблоня восстанавливается и закладывает базу для интенсивного цветения.

Для нерегулярного плодоношения есть и ряд объективных причин:

  1. Аномально жаркая сухая погода в период формирования почек будущего урожая. Если садовод не обеспечит обильного полива и подкорма, не приступит к нормированию количества завязей текущего сезона, то в следующем году яблок не будет.
  2. Гибель плодовых почек в особо морозные зимы.
  3. Поздние возвратные заморозки, с которыми дерево не смогло справиться самостоятельно, снижают шансы на обильный урожай.
  4. Инфекции или нашествие вредителей в предыдущем сезоне.
  5. Неправильная обрезка: вырезаны плодовые побеги.
  6. Дефицит питательных веществ: яблоня одновременно вынашивает урожай, закладывает почки следующего сезона и копит запасы для зимовки. Если садовод не вносит регулярно удобрения, то на эти три процесса у дерева сил не хватает.
  7. Перекорм азотом, когда требуется фосфор и калий. Первый элемент стимулирует активное наращивание зеленой массы. А два следующих необходимы для формирования бутонов, завязей, вызревания плодов.

Чередование или сочетание перечисленных факторов приводят к тому, что плодоношение приостанавливается даже не на год. Яблок придется ждать до тех пор, пока дерево не справится с последствиями неправильного ухода. А без помощи садовода вообще может не зацвести.

Причины отсутствия плодоношения

После посадки молодого плодового деревца уже прошло несколько лет, а ни одного яблока не было. Садоводы начинают искать причины, почему яблоня не плодоносит и даже не цветет. Чем раньше разобраться, тем проще исправить ошибки.

Неправильная посадка

Технология посадки плодовых – это целая наука, в которой нельзя пренебрегать ни одним правилом.

Если взять за основу, что сорт выбран верно и саженец был здоровый, привитый, то главные ошибки при посадке следующие:

  1. Неправильно подобрана площадка. Тень, сквозняки, высокие грунтовые воды, участок в низине, где задерживается холодный воздух и туманы – это причины, по которым яблоня в лучшем случае не будет цвести, а в худшем – погибнет.
  2. При посадке корневая шейка ушла в грунт или слишком высоко над почвой. В первом случае дерево сгниет, во втором грунт из корней вымоется, выветрится. Результат – неправильное замедленное развитие, постепенное усыхание.
  3. Мульча в приствольном круге плотно прилегает к коре – выпревание, подгнивание.
  4. Мульчирование свежей органикой (неперепревший навоз, помет) – ожоги.
  5. Слишком тесная посадка, где деревья конкурируют за место под солнцем и землю для полноценного развития корней.

Любое нарушение законов ведет к отсутствию урожая.

Молодой возраст яблони

Беспокоясь о начале цветения, следует учитывать возраст дерева. Некоторые сорта дают первые плоды уже на 2-3 год (Народное). Через 3-4 сезона завязываются яблоки у Жигулевского. А Антоновка – только через 6-7 лет.

Поражение цветочных почек

Попытки дерева зацвести сводит на нет жучок, выгрызающий содержимое почек, откладывающий яйца под их оболочкой. Называют вредителя яблонный цветоед.

Останавливает цветение мучнистая роса. Инфекция поражает почки деревьев. Плодовые побеги становятся бурыми, пятнистыми. Яблоня не сможет зацвести, если садовод не распознает болезнь и начнет вовремя с ней бороться.

Плохое опыление

Изучая описание выбранного сорта яблони, обращают внимание на необходимость опылителей. Самоплодные яблони встречаются редко, но и для них нужны растущие поблизости другие сорта для перекрестного опыления. А большинство плодовых деревьев неспособно принести урожай, если рядом нет других представителей вида.

Избыток микроэлементов

Мощный прирост, обильная зелень приятны глазу. Но если на этом фоне при отсутствии явных причин яблоня не дает урожая, то стоит проанализировать состав и режим подкормок. Переизбыток азота позволяет дереву жировать. Дефицит калия и фосфора не дает сил на плодоношение.

Причины нерегулярного плодоношения

Бывают ситуации, когда яблоня, вознаградив садовода за вложения труда и времени обильным урожаем, вдруг перестала плодоносить регулярно. Для этого тоже есть ряд причин, анализ которых позволит избежать скоропалительных выводов и неправильных решений.

Сортовая особенность

Урожай через год – сортовая особенность некоторых сортов. Например, традиционный Белый налив характеризуется таким видом плодоношения. А Конфетное меняет с возрастом регулярность урожаев на периодичность. Этот фактор учитывают при выборе сорта.

Есть яблони с ежегодным стабильным урожаем (Чемпион). Им не нужна дополнительная стимуляция для преодоления периодичности.

Ошибки при формировке и обрезке кроны

Формирующая обрезка – ежегодный ритуал садовода. Не разобравшись в особенностях сорта, можно значительно снизить и или вовсе на время прекратить плодоношение. Причина – удаление плодовых образований. Это происходит по незнанию, где именно формируется урожай будущего года. Различают яблони, плодоносящие на одно-, двух или трехлетних побегах, а именно на

  1. Кольчатках (Грушовка, Белый налив, Мантет, Боровинка).
  2. Плодовых прутиках или копьецах (Симиренко).
  3. Плодовых прутиках, окончаниях веток (Бойкен, Коричное полосатое).

Если плоды завязываются на всех образованиях, то говорят о смешанном типе, дающем максимальный урожай (Мелба, Мекинтош).

Повышенная урожайность

Перегрузка дерева в текущем сезоне скажется простоем на следующий год. А иногда яблоне требуется пара лет, что восстановиться после рекордных результатов. Садовод, стимулирующий максимальные урожаи год за годом приводит дерево к раннему износу, старению. Результат – нерегулярное плодоношение со снижением качества яблок.

Яблоня не плодоносит: решение проблем плодоношения

Разобравшись, почему яблоня не плодоносит, садовод решает, что делать для устранения проблемы. Иногда достаточно откорректировать уход. Но порой необходимы радикальные меры.

Пересадка яблони

Если отсутствие урожаев год за годом объясняется неправильно выбранным местом посадки, то дерево переносят на другую площадку. Если же по ошибке посадили яблоню слишком глубоко или осевший грунт, уплотняясь затянул корневую шейку при осадке, достаточно приподнять деревце.

Подобные работы проводят ранней весной, пока не началась вегетация, или поздней осенью:

  1. Вилами с широкими плоскими зубцами окапывают в диаметре не меньше полуметра.
  2. Поднимать желательно 2-3 вилами, чтобы минимизировать травмы.
  3. Если требуется просто изменить уровень посадки, то дополнительный слой питательного грунта подсыпают под приподнятый земляной ком, после чего яблоню возвращают на место.
  4. Перенести дерево на новое место, не растеряв земляной ком, можно в просторной емкости или на полотне, мешковине. Края ткани поднимают к штамбу, обхватывают плотно ствол и, поддерживая снизу несут на новое место.

Важно! Чтобы корневая шейка весной опять не осела вместе с грунтом, яму готовят с осени. При необходимости осенней посадки – за 3-4 недели.

Обрезка и формирование (нормирование)

Приступая к обрезке, надо различать виды обрастания, чтобы не удалить плодовые побеги и по возможности стимулировать их образование. Ростовые побеги увеличивают крону в размерах, несут только лиственные почки. Среди таких веток надо выделять жирующие волчки – растут строго вертикально, сильные, мощные, но бесплодные, потому их удаляют.

Ограничение объема кроны осуществляют обрезкой ростовых побегов. Их укорачивают почти на весь летний прирост. От границы прошлогоднего и нынешнего обрастания на каждой ветке оставляют до 5 мм с почками. Или ограничивают длину на ближайшем плодовом побеге. Для этого надо знать те веточки, на которых в следующем году появятся цветы и яблоки:

  1. Кольчатка – короткий, плотный, как бы окольцованный по всей длине (до 3-4 см), побег, вершина которого – плодовая почка. Уберечь кольчатки – создать мощную плодуху: образование, которое ближайшие несколько лет будет стабильно давать яблоки.
  2. Копьецо – в 3-4 раза длиннее, у основания плотное, толстое, по длине – ростовые, а на макушке – плодовая почка.
  3. Плодовый прутик – тонкий гибкий побег, длина которого достигает 20 см. Венчается также цветочной почкой.

Перечисленные обрастающие ветки – плодушки – растут относительно своей главной ветки под прямым углом.

Стимулируя развитие плодоносящих побегов, увеличивают урожайность. Но не всегда эта мера полезна. Порой приходится ограничивать количество завязей. Садовода к этому вынуждает гиперурожайность, истощающая дерево.

Нормирование необходимо, если:

  • яблоня слишком молода: самые первые цветы рекомендуют вообще полностью удалять, отказываясь от первого урожая;
  • дерево перенесло нашествие вредителей, или здоровье яблони ослаблено инфекцией;
  • после слишком обильного плодоношения, чтобы дать возможность восстановиться;
  • плодовые обрастания преобладают при недоразвитой кроне.

Правильная нормировка количества завязей – это удаление до трети будущих плодов. Их срезают, когда уже видно, сколько из каждой плодушки растет яблочек. Лучше, если это количество не превышает 2-3 фрукта.

Правила нормирования:

  • убирают заведомо слабые или поврежденные, деформированные завязи;
  • работают вручную: обстригают секатором или ножницами, но иногда достаточно постучать палкой по стволу молодой яблони или ветвям взрослой;
  • если дерево еще молодое, можно просто потрясти его, чтобы завязи осыпались.

Обеспечивая равномерное плодоношение без сверхурожайности, садовод продляет полезный срок жизни яблони.

Стимуляция опыления

Обильно цветущая яблоня не даст достойного урожая, если соцветия окажутся неоплодотворенными. Роль яблонь-опылителей уже обозначена. Нельзя забывать, что деревья разных сортов должны цвести в одно и то же время.

Важно! На очень маленьких участках, где нет возможности разбить целый сад, где достаточно разных яблонь для перекрестного опыления, садоводы решают проблемы прививкой. На дерево «подсаживают» 2-3 побега от сорта-опылителя.

Помимо деревьев-опылителей нужны насекомые, которые, перелетая с дерева на дерево, переносят пыльцу.

Для привлечения пчел и шмелей эффективны простые меры:

  • в приствольном круге или рядом высаживают растения-медоносы, цветущие в тот же период, что и яблони;
  • в период цветения не используют для обработки участка препараты, токсичные для пчел.

В качестве приманки используют слабый медовый или сахарный раствор – им слегка опрыскивают крону, чтобы пчелы летели на сладкий запах.

Правила подкормки

Яблоню покармливают весь сезон:

  • ранней весной (до раскрытия почек) – азот (чаще используют мочевину);
  • цветение – калий;
  • формирование завязей – калий и фосфор;
  • осень – комплексное осеннее удобрение, органика.

Важно! Используя химические препараты для подкормки следуют правилу: в дождливую погоду – гранулы, в сухую – растворы. Органическое мульчирование (компост, перегной) производят в приствольном круге, не задевая коры. Остальные виды подкормки – в зоне проекции кроны, а не под корень.

Обработка от вредителей

Защищенные от вредителей и инфекций яблони плодоносят более стабильно, качество урожая на высоте. Но для этого от садовода требуются регулярные обработки:

  • ранней весной и в конце сезона обработка бордосской смесью предупредит распространение долгоносиков, тли, плодожорки, грибковых заболеваний;
  • летом при необходимости используют нетоксичные препараты – народные средства;
  • осенью, если в сезон замечены вредители, опрыскивают инсектицидами, акарицидами (от паутинного клеща), но только после сбора урожая.

На пораженных вредителями деревьях остаются зимовать личинки вредителей, споры грибов, поэтому финишная обработка обязательна, чтобы предупредить проблемы текущего года не сказались в следующем.

Меры профилактики

Здоровье сада – залог хороших урожаев. Поэтому грамотные садоводы обязательно проводят профилактику болезней. Для этого заканчивают сезон следующими мероприятиями:

  1. Уборка листьев и опавших плодов из-под деревьев и приствольного круга. В растительных остатках, особенно подгнивающих плодах, зимуют споры вредоносных грибков, личинки насекомых.
  2. Санитарная обрезка: удаление засохших и травмированных веток, формирование кроны с вырезанием загущающих, дублирующих друг друга и растущих внутрь кроны побегов. Срезы замазывают варом.
  3. Зачистка пораженных инфекцией участков ствола и побегов, обработка фунгицидами.
  4. Побелка ствола.
  5. Защита штамбов молодых деревьев от грызунов. Стволы обматывают капроном, стеклотканью, пластиковой сеткой и другими подручными материалами.

В начале сезона, когда сошел снег, яблони осматривают, чтобы вырезать поломанные снегом ветки, зачистить и обработать морозобоины на коре.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
irina/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: