После зимовки и снятия укрытия, если оно было, кусты винограда кажутся безжизненными. Приходит стабильное тепло и почки начинают просыпаться. Но этого можно и не дождаться, если лоза пострадала от морозов и оказалась нежизнеспособной. Вымерзает виноград по ряду очень разных причин, которые мы рассмотрим подробнее.
Почему вымерзает виноград
Прежде чем ответить на этот вопрос, остановимся подробнее на понятии зимостойкости винограда и разберемся в том, как она формируется.
Зимостойкость винограда не является сортовой принадлежностью, в отличие от морозоустойчивости. Она зависит от двух факторов:
- условий выращивания;
- особенности климата в каждую конкретную зиму.
Решающее значение в зимостойкости кустов имеет запас питательных веществ, которые к зиме накопили лоза, многолетняя древесина и корни. Процесс этот не одинаковый в разные годы и зависит от множества условий:
- уровня агротехники;
- способа формирования куста;
- его нагрузки урожаем;
- погоды в тот или иной летний сезон;
- состояния листовой массы, которая может пострадать от вредителей, болезней или градобоя.
Но даже если все эти условия оптимальны, а сорт для данного региона выбран неправильно, вымерзания кустов не избежать.
Неправильно выбран сорт
Способность сопротивляться низким температурам у каждого сорта винограда заложена генетически. При какой температуре замерзает виноград? У большинства сортов она находится в пределах от -18 до -27° , некоторые сорта, в основном технические, могут выдержать и более сильные морозы. Верхний предел минусовых температур, при которых начинают вымерзать почки, называют критическим. Его нельзя увеличить никакими агротехническими приемами. А вот понизиться морозоустойчивость может, если условия выращивания не соответствуют оптимальным.
Биологические особенности растений и вкусовые качества ягод наилучшим образом проявляются, если агротехника, почва и климат максимально соответствуют требованиям сорта к среде. На юге можно выбирать разные сорта по срокам созревания, в средней полосе лучше ограничиться ультра ранними, ранними и среднеранними сортами. Для их созревания, причем не только ягод, но и лозы в этих регионах достаточно времени и САТ — суммы активных температур. Среднеспелые и позднеспелые сорта здесь также можно выращивать, но только в теплицах.
Подбирая виноград для посадки, нужно учитывать показатель его морозостойкости, который всегда указывается в ампелографической характеристике, и соотносить его с температурами зимой в данной местности.
Особенно это важно для сортов, которые выращиваются не в укрывной культуре: беседочных или сформированных на высоком штамбе.
Значения морозостойкости даются для надземной части винограда, корни к низким температурам более уязвимы:
- у сортов европейского происхождения они начинают вымерзать или если температура почвы ниже -6°;
- у «американцев» — критичная температура для корней -10°.
Поэтому корневую систему винограда нужно утеплять в первую очередь.
Виноград замерз, потому что не вызрела лоза
Полное или частичное не вызревание лозы — одна из самых частых причин гибели виноградных кустов зимой. Вызревшие побеги приобретают желто-коричневую окраску, не вызревшие — остаются зелеными. Перезимовать у них шансов нет при любом, даже очень надежном укрытии.
Рассмотрим подробнее процесс вызревания лозы, который начинается во второй декаде июля. В это время еще идет активный фотосинтез в листьях, способствующий образованию углеводов. Постепенно пластические вещества переходят из верхней части куста в нижнюю, и накапливаются в старой древесине, зреющих побегах, корнях и почках. Этот процесс способствует вызреванию древесины:
- рост побега прекращается;
- накопившийся сахар преобразуется в крахмал;
- количество воды в тканях снижается;
- за счет этого наружные слои побегов высыхают и образуют корку;
- процесс идет от основания к верхушке.
Если питательных веществ куст накопил мало, одревеснение молодых побегов идет плохо. По какой причине это может происходить:
- урожай не нормировали, и куст оказался перегружен ягодами, которые забирают для своего созревания часть питательных веществ;
- у позднего сорта ягоды зреют даже тогда, когда температура воздуха понижается ниже + 15°, в это время за счет ослабления фотосинтеза создается дефицит углеводов, их просто не хватает на одновременное созревание ягод и побегов;
- если осень холодная, и температура быстро понижается, побеги просто не успевают одревеснеть полностью.
С наступлением заморозков не вызревшая часть побегов вымерзает.
Какие приемы ускоряют вызревание лозы:
- правильное формирование кустов в течение лета, они не должны иметь слишком много пасынков, но и полностью их удалять нельзя, так как фотосинтез в пасынках проходит намного активнее, чем в других частях растений;
- в августе, как только коронка верхушки побега, немного загнутая до этого, распрямится, нужно сделать чеканку — срезать верхушку побега длиной 5-10 см;
- провести 2-3 внекорневых подкормки «Плантафолом» или моносульфатом калия, подойдет и настой золы — две литровых банки настаивают в 8 л воды 2-3 дня, затем 1 л этого раствора добавляют на 10 л воды;
- прекратить полив, но молодые кусты увлажняют до второй половины августа.
Неправильно сделана или отсутствует осенняя подкормка
Опытные виноградари знают, что, начиная с середины лета, кусты подкармливать азотом нельзя: это провоцирует рост молодой поросли, на что тратятся запасы пластических веществ, растение ослабляется, его зимостойкость падает и виноград вымерзает зимой. Но есть подкормки, имеющие противоположный эффект. Если их провести вовремя, не только увеличится урожай на следующий год, но и кусты будут лучше подготовлены к зимовке:
- корневая система получает дополнительную защиту;
- питание лозы после плодоношения восстанавливается;
- повышается иммунитет растений.
Калийсодержащие удобрения способствуют усиленному накоплению сахара, тем самым повышая зимостойкость растений. Фосфор ускоряет энергетические процессы, протекающие в тканях.
Поэтому в осеннюю подкормку вносят удобрения, содержащие именно эти два элемента.
Особенности внесения:
- в большинстве источников рекомендуется просто рассыпать удобрения под кустами и заделать их рыхлением, но намного полезнее для растений вносить их на глубину около 40 см, чтобы они достались основным всасывающим корням; для этого еще при посадке устанавливают асбестовые или пластиковые трубы, в которые и заливают питательные растворы, можно просто прокопать канавку глубиной около 50 см по периметру кроны куста и внести подкормку в жидкой форме;
- кусты удобряют дважды — сразу после снятия урожая и перед окончанием вегетации, ранние сорта можно кормить уже в конце августа и в сентябре, поздний виноград — до начала октября.
Любые подкормки должны проводиться до того как прекратится сокодвижение, иначе они будут просто бесполезны.
Чем кормить растения:
- в конце августа или в первые 10 дней сентября, в зависимости от региона, хорошо провести внекорневую подкормку по листу раствором монофосфата калия, приготовленным по инструкции, это значительно ускоряет вызревание древесины;
- для жидкой подкормки используют суперфосфат, его нужно растворить в горячей воде — на 3 л 20 ст. л., а затем, после настаивания в течение суток, добавлять в каждые 10 л воды 150 мл настоя, расход на один куст зависит от возраста и силы растения;
- от 20 до 40 г сульфата калия разводят в 10 л воды, норма на одно растение.
Химические удобрения можно заменить внесением сухой золы — до 300 г на 1 кв.м или в виде настоя в вводе и хорошо вызревшего компоста или перегноя — рассыпают под кустами от одного до полутора ведер, это будет дополнительным мульчированием и предохранит корни от вымерзания.
В зависимости от типа почвы периодичность внесения подкормок будет следующей:
- на песке ежегодно;
- на супеси и суглинке — раз в 2 года;
- на глине — раз в 3 года.
Кормят растения только, начиная с третьего года жизни.
Не сделан влагозарядковый полив
Это крайне необходимая процедура для винограда по двум причинам:
- клетки надземной части должны максимально напитаться водой, в этом случае растения лучше зимуют;
- максимально насыщенная влагой почва становится проводником тепла к корням из нижних не промерзших горизонтов почвы.
Когда лучше делать влагозарядковый полив? Непосредственно перед укрытием винограда и даже после него. Главное, чтобы температура почвы не была выше + 5°. Нижний предел объема расходуемой воды начинается с 50 л, верхний — обозначить сложно, он зависит от региона, возраста и силы развития куста. Влага должна пропитать почву не только в районе корней, но и немного ниже их.
Вымерзает виноград из-за неправильного укрытия
Существует немало сортов винограда, совсем не нуждающихся в укрытии — побеги прекрасно зимуют под толщей снега. Его слой толщиной в 1 см повышает температуру примерно на градус.
Но большинству сортов укрытие все-таки требуется, причем проведенное по всем правилам. Мелочей здесь не бывает. К укрытию нужно готовиться заранее:
- провести все необходимые подкормки;
- снять лозу со шпалеры;
- убрать оставшиеся после листопада листья и провести обрезку;
- сделать влагозарядковый полив;
- провести катаровку — удалить находящиеся близко под землей росяные корни;
- провести профилактические обработки;
- мульчировать зону корней.
При плюсовой температуре виноград укрывать нельзя, лоза нуждается в небольшом морозе для закалки. Но когда температура приблизится к — 5-10° — время пришло, исключение составляют лишь молодые растения, их укрывают при наступлении небольших отрицательных температур.
Максимальную сохранность кустов обеспечивает суховоздушное укрытие, под ним сохраняется относительно стабильная температура независимо от мороза или оттепели:
- лозы связывают и укладывают на водонепроницаемый материал:
- над ними устанавливают опоры — дуги или специальные каркасы;
- на них накидывают укрывной материал, имеющий толщину 60 мк, хорошо его закрепляют;
- сверху помещают полиэтиленовую пленку, по торцам оставляют продухи — небольшие отверстия, их закрывают, когда наступят сильные морозы.
Укрывной материал и пленку надежно фиксируют, чтобы их не унесло ветром.
Плотно пленку закрывать сразу же нельзя, иначе лозы могут просто выпреть.
Весной укрытие снимают постепенно, сначала освобождают от пленки торцы, затем снимают ее совсем. Укрывной материал оставляют до наступления стабильного тепла. Иначе может возникнуть проблема с виноградом, когда он вымерзает уже весной, потому что почки проснулись и начали распускаться, а заморозки вернулись.
Виноград замерз, что делать?
Если виноград замерз — почки не просыпаются, побеги темные, кора отслаивается, а внутри нет живых тканей, не спешите сразу же избавляться от кустов. Сделать это нужно только тогда, когда погибла и корневая система — корни стали коричневого или черного цвета и ломкие. Во всех остальных случаях куст можно попытаться оживить:
- срезать все замерзшие побеги до неповрежденной ткани;
- если пострадала вся надземная часть — ее срезают и откапывают подземные: штамб на глубину 30 см, срезая и у него поврежденную часть, закапывать ее не нужно, там со временем появится поросль, из которой и формируют новый куст;
- подкармливают растения органикой — настоем коровяка в 10 л воды 1 л удобрения, на куст расходует от двух до трех ведер, золой в виде настоя — 2 кг настаивают в 6 л воды до 4 дней, а затем доводят объем до 10 л;
- проводят обильный полив теплой водой;
- опрыскивают оставшуюся неповрежденную часть куста растворами иммуностимуляторов с антистрессовым эффектом.
Если куст с полностью погибшей верхней частью был привитой, его придется перепрививать, так как появившаяся поросль будет от подвоя.
(4 оценок, среднее: 3,25 из 5)
Загрузка...
