Быстро сделать недавно купленный участок уютным можно с помощью крупномерных деревьев. Их всегда сажают ближе к зиме. Почему? Потому что зимой промороженный ком земли не разваливается, разрывая корни. Если ком развалился, такое дерево уже жить не будет. Кроме того, зимой растения спят, и ель, посадка которой производилась «под наркозом», не будет испытывать пересадочного шока.
Школа выживания
Ель можно посадить и осенью, и весной, если комья земли были сформированы с помощью многократных пересадок, называемых перешколиваниями. Чтобы вырастить дерево с плотным и компактным (до 1.2 х 1.2 х 1.0 м) комом и высотой 7 м, надо пересадить его в питомнике 4-5 раз! Ком земли у такого привыкшего к пересадкам дерева равномерно пронизан корешками, которые хорошо держат землю.
Выкапывается и упаковывается ком в сетку и мешковину с помощью специальной техники. Крупномерный российский посадочный материал в питомниках перешколивается редко, копается и упаковывается вручную. Чтобы хорошо прижились российские ели, посадка должна осуществляться с очень большим комом земли.
Ком земли взрослого дерева ели высотой 6-7 м. достигает 2 м. в диаметре.
Такой размер уже с трудом помещается в грузовик. Брать деревья еще большей высоты – сильный риск, ведь чем больше ком, тем труднее найти способы для его транспортировки.
Догонят и перегонят
Есть один профессиональный секрет. Елки высотой 3-4 м, которые можно взять с комом диаметром до 1 м, через малый промежуток времени догонят по высоте и развитию 6-8-метровые крупномеры, высаженные одновременно с ними. Ведь корневых повреждений у них меньше, поэтому они быстрее приживаются и начинают активный рост. Стоимость посадки 3-4 и 6-8-метровых деревьев отличается в разы, а эффект через несколько лет нивелируется. Сами решайте, стоит ли переплачивать.
Учтите, что участок после посадки крупномеров выглядит декоративно уже на следующее лето.
Не всякое дерево можно сажать при очень низкой температуре. Обыкновенная елка и колючая ель, посадка которой произойдет при -25 градусах, прекрасно переживут ее. Зато некоторые крупномеры, такие, как сосна, липа, рябина и клен перенесут перевозку и посадку при температуре не ниже -15 градусов. А чтобы дуб проснулся весной, его рекомендовано перевозить и пересаживать при t от 0 до -5 градусов.
Ель можно успешно размножать семенами. Заготовкой шишек лучше заняться в феврале – марте. В это время семена уже не нуждаются в принудительном промораживании (стратификации), потому что его совершила природа. Еловые семена следует прорастить и определить в горшки. Чтобы сеянцы не повредила «чёрная ножка», семена для профилактики проливают раствором фитоспорина. Летом растения, выращенные из семян, высаживаются в открытый грунт.
Возможно и вегетативное размножение ели черенкованием. Для этого в конце апреля с трех-четырехлетнего растения отламываются веточки с «пятками» — кусочками коры. После обработки стимулятором роста (гетероауксином) их нужно высадить в парник. Черенки необходимо ежедневно опрыскивать, парник проветривать. Растения укореняются месяца три-четыре. И на следующий год готовую к посадке ель можно определять на постоянное место в плодородную почву. Сразу после укоренения саженцы, полученные из черенков, высаживать не стоит. Слабые растения можно легко погубить недоливом или переливом.
Саженец можно выкопать и в лесу. Выбранное в лесу деревце к пересадке готовится заранее. Первое время все высаженные молодые хвойные растения тщательно притеняются.
Совет: в последних числах сентября или начале октября определяйте саженцы в грунт. Планируя для посадки ель с открытой корневой системой, имейте в виду крайне низкую приживаемость этих растений. Весьма вероятно, что со временем практически половину посадок вам придется заменить.
Знать свое место
Устраивая ель на постоянное место, следует помнить о ее корневой системе, которая не уходит глубоко в землю, а располагается на поверхности. Со временем корни расползаются далеко вокруг, поэтому овощи, так же как и плодовые деревья, не рекомендуется сажать под елями. Ель, посадку которой можно совершить в тенистом месте, поселите на приусадебном участке в уголке, на который особо «не претендуют» другие растения.
Одной из причин гибели хвойных растений, в том числе, и елей, является слишком пересушенная почва. Саженцы из питомника и от «диких» лесных елок не переносят пересушку корней: они могут погибнуть через 15-25 минут нахождения на воздухе. Перемещают корни саженцев, чтобы защитить от солнца и ветра, опустив их в ящик или другую емкость, или обмотав влажным материалом.
Выбирая место для елочки, не располагайте ее в низине, она не терпит близкого расположения грунтовых вод. Деревце может погибнуть из-за уплотнения почвы вокруг его ствола. Почва вокруг ели должна быть легкой, и ее нужно регулярно перекапывать.
Идеальная почвенная смесь, которая требуется для саженцев ели, следующая: 2 части земли листовой и дерновой, по 1 части песка и торфа. Плюс дренаж толщиной 15-22 см, состоящий из песка и осколков кирпича. Глубину посадочной ямы для елки выбирают 55-75 см., поддерживая на уровне земли корневую шейку. Дистанцию между посадками ели следует выдерживать в пределах от 2 до 3 метров.
Ель после посадки обязательно подкормите нитроаммофоской в объеме 100-150 г. Молодые саженцы следует обильно поливать до поздней осени: нужно основательно пропитать корнеобитаемые слои почвы, впоследствии замульчировав поверхность.
В течение всего холодного периода года ель продолжает испарять влагу, из-за чего получается иссушение почвы.
Поэтому стряхивайте снег с еловых веток только в том случае, когда они, слишком прогнулись под его тяжестью. Что касается укрытия, то оно требуется молодым растениям, – используйте для этих целей лапник. Взрослым елям связывают для сохранения кроны, а весной притеняют от яркого солнца.
Изгоняем жуков
В последние годы нашествие короеда и заболонника – настоящий бич для садоводов.
Из-за ранней весны вредители, жуки-короеды, набрасываются на еловые посадки уже в первых числах апреля.
Поэтому опрыскайте свои елки по стволам и кронам смесью «БИ-58» и «Клипер» или препаратом «Децис». Присмотритесь к стволу ели: если на нем есть следы «буровой муки» – мельчайшие свежие опилки, расположенные около маленьких отверстий, значит, применять химию поздно, потому что жуки уже «забурились» под кору.
Спасти хвойное дерево, если отверстий еще не очень много, можно: вооружитесь острым ножом и терпением. В коре сделайте небольшой продольный надрез около полутора сантиметров: чуть выше отверстия, и ниже его – на 3-4 мм. Не срезая кору, осторожно раздвигайте ее ножом.
В разрезе вы найдете жука, давите его и ищите следующее отверстие. После «операционной процедуры» дерево желательно обработать смесью «Клипера» и «БИ-58» и пролить корень иммуностимулятором «Циркон». Для ели высотой три метра – потребуется 5 ампул на 10 литров теплой воды. Повторные поливы производятся через 3-4 и 10-11 дней. Если на месте разрезов в результате первого полива начнется выделение смолы, значит, ель, посадка и уход за которой производится на приусадебном участке, вы спасли!
Время обрезки
Для обрезки отживших и поломанных еловых веток вооружитесь секатором или ножовкой для сухой древесины. Высокие ветки можно удалить с помощью сучкореза. Затем, уже ножовкой для сырой древесины, удаляются больные ветки. При обрезке убираются здоровые, но неправильно формирующиеся ветки:
- те, что мешают росту;
- перекрещиваются;
- смотрят вглубь кроны.
Когда вы удалите чересчур загущенную часть кроны ели, посадка и уход за ней даст хороший результат, и на участке вас будет радовать вид ухоженного декоративного растения.
Заботимся о хвойниках
Когда зима выдается мягкой, то из-за недостаточного количества снега верхушки ели сильно подгорают, рыжеют, и с них осыпается хвоя. Значит, по первому теплу нужно принять меры: хорошо опрыскать крону ели раствором железного купороса (5%-ным – 50 г. вещества на литр воды). Эта процедура поможет быстрее восстановиться цвету хвои.
С наступлением весенних деньков из-за перепада дневной и ночной температуры, чтобы уберечь еловый ствол от солнечных ожогов, побелите деревья. Побелка также воспрепятствует проникновению вредителей, заполнив все крохотные трещинки на коре ели.
Не забудьте тщательно осмотреть основания стволов, – не имеются ли на них повреждения от грызунов. Если есть ранки, то их незамедлительно нужно зачистить садовым ножом, замазав поврежденные места пастой «РанНет».
Весной удалите со стволов проволочной мочалкой для посуды мох и лишайник. Затем обработайте стволы, применяя раствор железного купороса. Для уничтожения грибка приготовьте бордоскую смесь:
- возьмите негашеную известь в объеме 100 г.;
- добавьте в нее воды до объема 5 литров;
- в полученное известковое молоко влейте медный купорос.
Опрыскайте хвойное дерево.
Если для ели, посадка и уход за которой происходит на вашем участке, вы предпочитаете осеннюю побелку, то лучше провести эти действия в ноябре. Поспешив с побелкой в относительно теплом и мокром октябре, вы можете оказаться в ситуации, что известь вся окажется смытой и процедуру придется повторять.
В августе, при теплой и солнечной погоде, постарайтесь внести осенние фосфорно-калийные удобрения. Вы поможете саженцам ели укрепить молодые побеги. Осенью рекомендуется вносить половину от нормы минерального удобрения, указанного на упаковке, – из-за пониженной температуры оно не усваивается в полной мере.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
