Сложное может быть простым: обрезка винограда осенью для начинающих и не только

В некоторых садах можно увидеть кусты винограда, густо обросшие побегами, на которых совсем мало или вовсе нет ягод. Опытному глазу понятно, что их не формировали летом и неправильно или никак не обрезали осенью. Такие растения дичают, ягоды бывают мелкими и их совсем немного. Обрезка винограда осенью является залогом высокого урожая в следующем году и правильного развития кустов.

Сроки осенней обрезки винограда

Весной виноград обрезают только в теплых регионах, где его ведут в не укрывной культуре. Операцию эту нужно провести до начала движения сока в побегах, иначе из-за плача лозы растения слабеют и могут совсем погибнуть, пасока, попадающая на почки, губит их. На остальной территории России обрезку на виноградниках проводят осенью.

Как правильно обрезать виноград на зиму, оптимальные сроки:

• начинать подготовку к этой процедуре нужно еще в середине августа, прищипнув все верхушки побегов — лозе нужно время для вызревания;
• дожидаются листопада, все не опавшие листья полностью обрывают и убирают из-под кустов;
• снимают побеги с опоры;
• через 15, а если погода позволяет и чуть больше дней после массового листопада кусты готовы к обрезке.

Важно не обрезать растения слишком рано, иначе они лишатся части питательных веществ и хуже подготовятся к зиме. Но и затягивать до заморозков тоже нельзя  — лозы становятся хрупкими и легко ломаются, такие повреждения намного хуже заживают, чем раны от обрезки.

В средней полосе сроки проведения процедуры зависят от погоды, иногда ее проводят в конце сентября, в теплую осень можно не торопиться и перенести обрезку на последние числа октября и даже начало ноября.

Если виноград обрезают слишком поздно, стужа может проникнуть в не заросшие срезы, и побег подмерзнет.

Обрезка винограда осенью: плюсы и минусы

Прежде чем отметить плюсы и минусы осенней обрезки, разберемся в том, чего мы хотим с ее помощью добиться?

Причин для нее несколько:

• виноград склонен давать много побегов, не все из которых плодоносящие;
• многие сорта без нормирования перегружаются урожаем, растения просто не в состоянии прокормить все грозди;
• вместе с больными и поврежденными вредителями ветвями убираются источники инфекции и места зимовки насекомых;
• кусты, лишенные старых отплодоносивших лоз, омолаживаются;
• возрастает продуктивность растений в целом.

А теперь о плюсах:

• чтобы растение было легче укрыть, оно должно быть компактным, проще всего этого добиться с помощью обрезки;
• на винограде оставляют только самые сильные побеги, которые в следующем году дадут весомый урожай;
• обрезка помогает поддерживать выбранную формировку куста;
• удаляются возможные источники заболеваний и места скопления вредителей, что оздоравливает растение;
• после обрезки лозы раньше просыпаются весной, значит, и урожай поспеет быстрее.

Последний пункт имеет и свои минусы — растения придется укрывать от возможных заморозков, ни один распустившийся лист не переживет даже нуля градусов. Есть и еще один отрицательный момент: зимовка не всегда проходит гладко, некоторые побеги могут вымерзнуть или выпреть (как правильно укрыть виноград на зиму), поэтому опытные садоводы на лозах, предназначенных на плодоношение, всегда оставляют на две-три почки больше, чем этого требует принадлежность к определенному сорту.

Обрезка винограда осенью: инструкция для начинающих

Опытные виноградари прекрасно ориентируются в специальной терминологии, но начинающих садоводов она может поставить в тупик. Поэтому напомним основные моменты, касающиеся строения куста винограда, наименования его частей и операций, с ними проводимых.

Растения состоит из подземной и надземной части:

• те корни, которые выросли внизу черенка, посаженного в землю, называются пяточными, они обеспечивают основное питание растений;
• в средней части находятся срединные корни и в самом верху — росяные, они наиболее уязвимы для морозов, поэтому опытные садоводы рекомендуют их удалять в преддверии осени — в августе, эта операция называется катаровка, она улучшает развитие основных питающих пяточных корней;
• нижняя часть виноградного куста — штамб, в зависимости от способа формирования, которая определяется зоной произрастания винограда и предпочтениями садовника, он может быть высоким, низким или полностью отсутствовать;
• верхушка штамба — голова куста, при его отсутствии она начинается прямо у земли;
• от головы куста отходят побеги — рукава, на которых и формируется урожай;
• если побег растет из подземной части штамба, он называется порослевым, его не удаляют, только если куст полностью вымерз зимой;
• жирующие побеги, не дающие плодовых почек, называют волчками, они также подлежат удалению;
• различают многолетние с темной корой, которая может отслаиваться, запасающие побеги, двухлетние — с шоколадного цвета корой, они дадут начало будущему урожаю и зеленые летние, выросшие в текущем году, к концу сезона они должны вызреть и приобрести светло-коричневый цвет;
• многолетние побеги — плечи и рукава имеют в длину более 35 см, рожки — менее 35 см;
• зимующий глазок располагается в узле побега на небольшом его возвышении, которое называется подушечкой, весной он может дать от одного до трех побегов, так как состоит из нескольких почек.

Основа плодового звена — сучок замещения, который обрезается на два-три глазка, считая от двухлетней древесины и плодовая стрелка, ее длина определяется состоянием куста и его сортовой принадлежностью — оставляют от 4 (короткая обрезка) до 12 глазков.

Когда садовод размышляет о том, как правильно обрезать виноград осенью, он отталкивается и от выбранного способа формировки. Какие они бывают:

• (без штамба) однорукавные — с одним, идущим низко над землей побегом;
• веерные — состоят также из побегов, но их несколько — 2, 4 или 6, на шпалере располагаются веером;
• при формировке чашей 3 и более рукава располагают радиально.

При  высокой штамбовой формировке рукава приподняты над землей, у кордона принцип формирования тот же, что и у штамба, но рукава расположены у самой земли.

Формировка с высоким штамбом подходит для зон не укрывного винограда.

Самый короткий ответ на вопрос: как обрезать виноград осенью, чтобы был хороший урожай — сформировать новые плодовые звенья, все остальное удалить.

Сделать это правильно поможет наша инструкция для начинающих:

• инструмент тщательно готовят — точат и дезинфицируют, обрезали куст — повторяют дезинфекцию;
• для побегов, чья толщина не превышает 1,5 см, берут секатор, для остальных — ножовку по металлу или сучкорез;
• срез должен быть очень гладким, поэтому делают его одним движением, обязательно располагая инструмент перпендикулярно стволу;
• от последнего оставленного на побеге глазка отступают 1 см, поскольку срезы не зарастают, как у плодовых деревьев, а засыхают, такой пенек сохранит от гибели нижележащую почку;
• если все срезы не будут смотреть в одну сторону, у куста нарушается сокодвижение.

Если срез большого диаметра, его замазывают пастой замазкой «РанНет» или лаком бальзамом «ETISSO», если приходится пользоваться садовым варом, его нужно предварительно растопить до жидкого состояния.

Чтобы обрезка причинила минимальный вред растению, для нее выбирают солнечный день и утренние часы.

Какие части побегов нужно убрать:

• зеленые веточки, чья кора еще не одревеснела, у них нет шанса перезимовать;
• ветки сломанные, больные и те, что повреждены насекомыми;
• волчковые и жирующие побеги;
• тонкие ветки, которые не способны дать хороший урожай;
• отплодоносившие лозы.

Опытные виноградари советуют начинающим проводить обрезку кустов до снятия побегов с опоры, так будет намного проще разобраться в том, что оставить, а что удалить.

Обрезка 1-2 летнего винограда

Начинать формирование виноградного куста нужно еще в младенчестве, в год посадки. Как правило, после нее на черенке оставляют две почки, из которых разовьется столько же побегов — это будущие рукава. Нужно ли их обрезать в первый год? Нужно, если:

• древесина не полностью вызрела — до одревесневшего участка;
• если растение выгнало очень сильные побеги, длина которых превышает 1,5 м, без обрезки их будет сложно укрыть;
• если побеги повреждены болезнями, вредителями, либо обломаны.

Во всех остальных случаях лучше оставить виноград  в первый год жизни осенью без обрезки, он лучше перезимует.

Не всегда на черенке просыпаются сразу обе почки, тогда к осени садовод получит один полноценно развитый побег. Случается и так, что куст слабоват и сразу два хорошо развитых побега не вытягивает, в этом случае самый слабый лучше отщипнуть и получить один, но сильный.

Сильными считаются побеги диаметром от 7 до 12 мм.

Обрезка 2-3 летнего винограда

Следующей весной до начала движения сока побеги укорачивают, оставляя по 4 самых нижних почки. Они дадут вертикальные ветки. Если куст сильный, может появиться и сигнальная гроздь, но допускать такое нежелательно, чтобы не ослаблять растение, в крайнем случае, оставляют несколько ягод, остальные выщипывают. Из всех вертикально растущих побегов выбирают по одному самому сильному, только у крепких кустов можно оставить по 2 – это уже будущие рукава.

 Важно выбирать для формирования рукавов те побеги, что растут как можно ближе к земле, чтобы не удлинять штамб, иначе укрывать кусты будет сложнее.

Следующей весной побеги подвязывают к шпалере, ее высота обычно 50 или 60 см. Все почки ниже уровня шпалеры выщипывают, а на каждом рукаве оставляют только 2 побега.

Осенью из них формируют плодовое звено:

• нижний побег обрезают, оставляя 2-3 почки — это будет сучок замещения, из которого сформируется плодовое звено в следующем году;
• на втором побеге оставляют от 6 до 12 почек, их количество зависит от сорта винограда и силы куста, чем толще побег, тем больше почек;
• точно так же поступают и с остальными парами побегов.

Куст полностью сформирован для плодоношения.

Как правило, в качестве сучка замещения берется более слабый побег, он может быть и верхним, тогда плодовая лоза будет нижней.

Обрезка взрослых кустов винограда

Если изначально кусты были сформированы правильно, в дальнейшем их обрезка не представляет сложности. Из побегов сучка замещения ежегодно формируют новое плодовое звено, отплодоносившую лозу обрезают. Но и здесь есть свои нюансы:

• для сучка замещения выбирают ближайший к многолетней древесине побег, из следующих за ним веток для плодовой стрелки выбирают самую сильную, но максимально близко расположенную к многолетней древесине;
• если куст сильный на одном рукаве может быть две и даже больше плодовых стрелок;
• крайне желательно, чтобы побег, выбранный для сучка замещения, т. е. нижний был с наружной стороны, а плодовая стрелка — с внутренней, в этом случае раны после обрезки будут располагаться на одной стороне;
• если на оставленном сучке замещения летом побеги развились слабые либо их нет совсем, оставляют только плодовую стрелку, а полноценное плодовое звено формируют уже в следующем году;
• если кусты посажены плотно и места для каждого немного, сучок замещения можно и не формировать, плодовая стрелка выбирается из побегов, которые уже отплодоносили, но максимально ближе к голове куста;
• плодовые стрелки на шпалере должны располагаться равномерно, не затенять и не мешать друг другу.

Во время осенней обрезки избавляются также от всех слабых не вызревших больных и травмированных побегов.

Уход после обрезки

Последующий уход за обрезанным виноградом состоит из нескольких этапов:

• кусты подкармливают удобрительными смесями с содержанием калия и фосфора, желательно в виде раствора;
• проводят влагозарядный полив;
• кусты и почву под ними обрабатывают фунгицидами и инсектицидами;
• если ранее лозы еще не сняли со шпалеры, теперь самое время это сделать;
• начинают готовить растения к укрытию, сначала утепляют корни, подсыпая к ним почву, взятую с грядок, где культуры ничем не болели;
• после первых заморозков лозы постепенно пригибают к земле, подкладывая под них материал, не пропускающий влагу;
• с наступлением небольших, но стабильных отрицательных температур сооружают суховоздушное укрытие.

Торопиться с этим не стоит — виноград зачастую страдает не от морозов, а от выпревания.

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...